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Ｑ＆Ａ
20. 餌の種類と特性について
人工飼料と冷凍飼料、そしてブラインなどの生エサがあります。人工飼料は文字通り「人為的」なエサですね。要するに人が為したものですので知れています。これが前提にあります。冷凍飼料は生エサと比較し、冷凍されることで失われてしまう成分がありますので、生エサより劣ると考えることができます。生エサは特にブラインなどは、細胞内のミネラルビタミン等もそのままエサになるわけですので、単にそれを冷凍してしまった瞬間に、失われ与えられない成分も生じるのは事実です。人が考えたものがたかが知れている、と発想できる方なら人工飼料がどれほどのものか想像できますが、趣味としてアピストを飼う場合、日常の忙しさの中で楽しまれることなので、やってはいけない、というよりもむしろ仕方がない、として受け止められます。食べ残しや残留、とした面では不利ですが、逆にそれを承知の上で与えることは決して悪いことではないと思います。ブラインの場合は「翌日に残らないエサ」とした面でも有効です。残っていても間もなくバクテリアに分解され消滅しますので安心です。先にも（ゼミ内で）申しましたとおり、魚を飼うと言うことは、インビジブルなバクテリアも飼っているわけですので、短絡的にサカナが餌を食べて安心しているだけでは、飼育に関して半分しか為していない訳です。水槽の継続維持にはバクテリアのことは常々考えておかなければならないでしょう。
21. 餌の量について
ブラインを前提にすすめますと、「ドバ〜とあっこんなにやっちゃった！」ぐらいが適量です。（笑）
そして、親に与えるのも稚魚が生まれても稚魚が成長しても、その水槽に対しての量は変えない！というのがコツです。『ええっ？？』とお思いでしょうが、よく考えてみると同じ水槽で飼っているわけですので、エサの量が変わると水槽全体のコンディションに影響を与えます。仮に一定のコンディションで維持できているとして、そこに稚魚が生まれたからといって量を変えていったら、徐々にその環境も変化していってしまうのが分かります。これまで、一定のエサの量で安定していたところに、エサという「プラス要因」が徐々に多く投入されるわけですので、コンディション変化が起こらないはずはありません。やはり、こうしたときもこのことを前提に水槽コンディションを考えてゆくべきだと思います。
とは言え、目の前にもわ〜っとわいた稚魚を目の前にすると、スポイトで吸ったブラインの給餌量が増えてしまうのは、心情的に分かります。その時にこのことをしっかり思い出してください。わたしも実際目の前にすると、多めに投入しがちになりますが、その行為により今後水槽コンディションがどう変化してしまうのか、頭の片隅でしっかりなぞりながら与えるようにするのが得策です。これは実際には難しい行為かも知れませんが、稚魚がダメになる原因がエサの量の変化になる可能性があることを知っておいてください。
22. 産卵前後や発情してからなど餌の量を変化させたほうが良いのか
「点」でみた場合、産卵した状況というのはペアが出した水槽コンディションに対して「正解」を意味します。そのあとでうまくゆくかどうかは、そのコンディションの維持にかかることは受け止められますね。悪くなったらダメになる、といった単純なことです。一方で、「エサの量を変化させたらどうか」という疑問に対しては、そうすることによりコンディション維持ができるかどうかによって判断するのが妥当です。これまで一定量でキープし、整えたコンディションなのですから、とある条件をひとつ変えることによってどのような変化が水槽コンディションに生じるかは自明です。通常のケースだとこの質問の答えは「しない方がよい」となります。
23. 水質の変化が産卵や発情のきっかけになるのかなるとしたら何がきっかけになるか
分かりやすく、水温の変化だとか換水によってだとかpHの変化などです！とした返答をご期待しているかも知れないのですが、すべては「水槽コンディション」です。入手後からの良好なキープによりもたらされることがたいていです。基本的に産卵繁殖が難しくないと感じている方は、この魚種を飼育することを楽しんでいる雰囲気があります。そうした日頃の管理から、次第に時には勝手に産んでくれています。アピストはシクリッドの仲間なので産卵までたどる道筋は、ナマズの仲間のように単純ではありません。ただ、難しいかというとそうでもなく、「ほっといても勝手に産んでるよ！」とした声も聞き、それもあながち言い過ぎでもないのです。あれやこれやと手を入れられたり定期的な換水されたりと、こうした日常を嫌っているわけですので、そのことを少しアピストよりに配慮し管理するのがよいでしょう。管理というと換水したりコケをこする行為のことのみを指すわけではなく、とある週末に、換水しないで経緯を見守ろう、と判断し手出ししないのも立派な管理です。水槽コンディションが整い、低pH向きに徐々に変化するような環境（コンディション）が準備できたら、「勝手に産んでいる」という状況に直面することができるでしょう。
24. pHや導電率はどのくらい気を使ったら良いのか（さかなによって違うと思いますが）
生息地の水質は、飼育する上で非常に参考になります。ネグロ（pH6.0未満）のおさかなを中性で飼育していることがナンセンスなように、中性付近の水を好むアピストを5.0以下で飼育し産まないな！と言っているのも同様にナンセンスと言わざるをえません。ただ、ある程度の目安ですので、実験室的に水を薬品で作る作業はあまりオススメできる行為ではありません。というのは、その水を一瞬準備できたとしても、サカナを飼育すると言うことはその水質で維持し続けられるかどうか、またその水質で維持できるようなコンディションを準備できているかどうか、ということは別問題だからです。サカナは水槽で飼育し続けることによって楽しむものです。「点」で、水質を準備できたとしても「線」でキープできなければ、その努力も報われないわけです。おっと、話が少し逸れました。pHに関しては生息地を参考にします。
さて、導電度に関してはひとつ言えることは、生息地が10マイクロジーメンスだからといって、その値まで持ってゆかなければ産んでくれないキレイにならない、ということはないのでご安心ください。導電度を下げたからと言って、よく産むようになることもありません。水道水が300マイクロジーメンスだとすると、目安で倍の600ぐらいまでなら問題なくいけますのでご安心ください。換水をしないでいると当然数ヶ月後には水道水の倍以上の導電度を記録するようになります。エサで日々「足し算」をしている訳なので、何かしらで「引き算」が必要なのは分かりますね。このことはある程度頭の片隅にしまっておいても良いことですね。
25. 底床の厚さや量について
スポンジフィルターなどを使用したCO2を入れずに飼育するスタイルでは「３mm」。厚く敷きたい場合は必ずCO2を添加した水草水槽にします。長期的なレンジでみると、それ以外はアピストには向きません。ここはあえて断言します。
入手したアピストをできるだけ長く飼いキレイになってゆく変化や、産卵繁殖という行動を水槽内で楽しむ場合、これ以外の厚さで飼育すると病気が出やすかったりなど、何かしらの不虞の原因になります。これはわたしがこれまでさんざん殺してきた結果、導き出した事実ですので、ノウハウがこの中にびっしり詰め込まれた手法です。
26. アピストが産卵可能になるのは生後何ヶ月（あるいは何cm）ぐらいからでしょうか。また、生後何年何ヶ月ぐらいまで繁殖可能でしょうか。それらにオスメスの違いはあるのでしょうか
３cm未満のメスが産んでいた、なんてこともあります。同様のサイズのオスが相手をしていたということもあります。順調に生育した場合ですが、通常、生まれてから繁殖に使えるようになるまでに「10ヶ月」ぐらいかかると思っていてよいと思います。半年で産ませたいと思っても、雌雄は二次性徴のあとに徐々に分かってきます。たいていはサイズが早めに大きくなるオスから分かってきますが、そのころ大部分はまだ「判別不能」な形をしています。二次性徴のあと、大きくなった個体はさらに成長速度を増し、同腹のメスとの差がかなり大きく開く傾向にあります。
一方、２年以上飼育していたアダルトサイズの個体でも繁殖例はいくつもあります。サイズアップするとやたらおびえて神経質になってみたり、ある意味ペット化して常にエサをねだる状況になりがちです。繁殖からはほど遠く感じますが、しばらくオスを別水槽に分けるなどをし、メスと合わせるタイミングを見計らうと、大きいサイズでもしっかり繁殖まで持ってゆくことができます。種によりかなりサイズアップするものもおりますので、入手後は遅くとも１〜１年半ぐらいを目安に一度は繁殖までに到達できる方が一般にはスムーズです。
27. 以前、生まれた仔を30cm水槽で多数飼っていたら何ヶ月たっても１〜２cmでなかなか大きくならないことがありました。アピストでもやはり、大きな水槽で飼った方が大きく育つのでしょうか？
一概には大きい方がよいとは言えませんので、逆にご安心ください。大きいか小さいかと言うよりも、上手にコンディションの維持がはかれる水槽の方が順調にばらつきなく成長してくれます。ご自分で「得意なサイズの水槽」というのがあると思いますので、それをベースにサイズを検討してください。アピストの場合は特に、コンディション維持に成功さえすれば、生涯36cm水槽でアダルトサイズまで仕上げることも可能です。水槽サイズよりはむしろ水槽コンディションにかかると断言できますで、このことはよく覚えておいてください。
28. 生まれた仔の成長についてですが、順調な成長とは何ヶ月で何cmくらいでしょうか。
１ヶ月で８〜９mm、つまり１cmに満たないぐらい。半年で2.5〜3cm弱。あくまでも目安です。それよりも、サイズのばらつきなく目減りなく育ってくれたらうまく行っている、ということを意味します。
29. メスと子供を離すタイミングは、どのタイミングがよいですか？
次に仔取りをするのではなければ、そのままずっとこどもたちと一緒でかまいません。あえて分けなくても大丈夫です。個体差やその時々の状況によるのですが、途中でメスが仔育を放棄することがあります。こどもたちに対して攻撃をし始めるような場合は、できれば仔供をそのまま残し、メスを別水槽に分けてあげるのがよいです。
また、仔育でメスがかなり疲れているようなときは、別水槽にて静養させてあげるのも悪くありません。ふ化から一月半以上過ぎていれば、仔供だけで十分に育ちますので、うまいタイミングをみて移動させてあげましょう。となりの水槽に移すとき、メスの目に仔供たちが視界に入ると「母親のまま」でいますので、この時は水槽間に紙をはさむなどして、視界を遮ってあげてください。
30. F1,F2,F3…とどこまでの血統維持が可能ですか？
ビックリするかも知れませんが、５〜６年は余裕で大丈夫です。F5ぐらいまでならやったことがあります。その時、F10ぐらいまでなら大丈夫じゃないか！と感じました。
たいていの場合、一度うまくゆくと二度目の方が飼育者が油断をして水槽コンディションがいまいちであることが多く、そのことで仔供に奇形が生じたり、成長が遅かったり、そんなことがあります。したがって、F2以降は特に前よりコンディションがよい状況で臨むんだ！とした強い気持ちでチャレンジしてください。少しきびしい言い回しをさせていただくと、自分の水槽の水槽コンディションが悪かった可能性がないとは言えないのに、安易に「血が濃くなったからだ！」と、魚のせいにしないようにするのが最大なるポイントですね。（笑）
31. アピストの寿命はどのくらいか？
現地では、時期的な水位の上下がくり返しやって来ます。乾季と雨季があり、乾期に向かいはじめ次第に水が干上がってきて棲息水域が狭まり、鳥に食べられて一生を終えます。１年から１年半ぐらいと推測できます。水のあるところに乾期に逃げ延び、雨期を迎えたとしても、今度は体が大きくなっているので、現地での生存競争に不利になります。体が大きく目立つようになる分、他の魚に補食されやすくなります。生き延びても、こうして現地での生存競争の中で淘汰されます。小さい身体の中に凝縮されているアピストグラマの秘密はこんなところにもあるのですね。
32. ブラインを与える量はどのくらいがよいですか？
「21」のAnswerを参照ください。
33. 稚魚が生まれたときの水槽の維持方法でのポイントはなんですか？
エサの量を変えない、これに尽きます。心情的にはもっとあげたい、そんな飼育者のお気持ちもよく分かります。わたくしも実際に稚魚を目の前にするとみなさんと同じような気持ちになります。ただ、たくさん失敗もしておりますので、安易にエサの量を多く入れることで、水槽のコンディションをキープし続けられるであろうか、ということを同時に考えるようにします。そうして手心を加えるようにすることが大事かも知れません。産卵前までのエサの量より、徐々にエサの量が増えているとしたら、同様の水槽コンディションの維持が容易かどうかは推して知るべし、としたところだからです。何より、こわれない水槽コンディションを、この時点までに準備しておくことを最大なる目標として掲げておくのがよいでしょう。
34. 低pH（6.0〜6.5）を目指し張り切ってピートまで導入（3週間目）したにもかかわらず、phが7.3から下がってくれません…。あらゆる手は尽くしました…。助けてください…。こんな場合どうしたら良いのでしょうか？因みにウチはソイル／流木／石なし／CO2添加という環境で、pHを上げる要因は一切無い筈なんです。（水道水のpHは丁度7.0でした。GHやKHは未確認ですが。）
確実にｐＨを上げる要因が水槽内にないかもう一度確認いたします。パワーフィルターの中のろ材が盲点です。パワーハウス等のｐＨロック作用のあるものやアクアシステムのプロジェクトソイルなどは、管理者の意図に反し、水に作用しますので、アピストの飼育の場合は使用を避けます。効能を熟知している場合はその限りではありません。
基本的にそうした要因が見当たらない場合は「アンモニア」のせいだと思って差し支えありません。俗に言う、ろ過がまだ安定していない状況と言えますが、給餌後飼育魚の多数が同時に排泄したあとなど、バクテリアがエサとして取り込む寸前など一時的に高い値をとったり、安定している水槽でも「点」で見た場合にｐＨが高いときもあります。しばらくして、つまり数時間から半日など、時間が経過したあとでも高い場合は、水槽設置間もなくであるか、バクテリアの安定度の面での水槽コンディションをまだまだ疑っておくのがよいでしょう。緊急に何かを施すと言うよりも、エサを止めるか控えるかなどをして、バクテリアの負担を軽減するのが先決です。あとは時間の経過を待つだけです。「点」を「線」でつないであげることで、水槽コンディションの推移を把握するよう心がけます。こうしてみていけば、立ち上げ初期（３週間〜１ヶ月）のうちの不安定な様子をアタマの中で想像しやすくなります。サカナに対してのエサの量をうまくコントロールしながら、現実の水槽とアタマの中の水槽コンディションの推移をリンクさせるようにして維持管理するとよいでしょう。
35. 今年はエリザベが来なかったですが、なにか理由があるのでしょうか？また、ネグロ上流はこれからの入荷は難しいのでしょうか？個人的にネグロ上流のビンデンがほしいです。。また、グッタータとかエリスリラ、シュテッキー等ワイルドでくる可能性は低いのでしょうか？
1996年、エリザベタエの日本初上陸以来、シーズン中にこの種が来なかった年は実は今シーズンがまさに初めてです。エリザベタエの生息域はご存じの通りネグロ上流域でインディオ保護区にあたり、通常の採集は禁止されております。これまでは申請を出したり、こっそり採集されて、日本への入荷が見られましたが、一昨年に内緒で採集しに行った業者が数度に渡り現地でつかまりました。そのことが影響しているかどうかは不明ですが、歯止めになったことは間違いないでしょう。痛い罰金と禁固刑に処せられます。申請はお伺いをしたものの、今シーズンはダメだったようで、正規もしくは裏採集便まで来なかったというのが今シーズンの実情です。
さて、来シーズンはいかに。もう一つお話ししてゆくと、今年に入り「ブラジルの輸出許可リスト」なるものが改訂されるとの情報を得ておりました。これまでのリストでは実はアピストは５種のみこっそり載っていたのですが、「新リスト（予定）」を垣間見る機会があり、それによると今回学名の付いているものはほぼ網羅されておりました。当然エリザベタエの名前やスタエキーエリスルラなどもリストアップされておりました。そしてこの春、改訂されるかと思いきや流れてしまったようです。これまでもこうした動きは何度もありましたが、実現されるまでにはなかなか難しいようです。ブラジルでは増水時期がちょうど今で、例年ですと南部より水が少しずつ引いてきて、最集魚たちがやって来はじめる時期が近付きつつあります。ネグロは上の方なので、水が引いてくるのも少し遅れてやって来ます。日本へのそれらの地域の輸入は秋以降となりますが、パンタナールなどの南部地域は今月入荷でちらりほらりさっそく見えました。入荷はまさに水もので、世界的な景気動向・現地漁師の廃業などの問題も深刻で、まことに残念ですが、決して先行きが明るくはないこうした状況が来シーズンも続きそうです。こちらといたしましては引き続き輸入業者と現地とのネットワークを生かしながら、なんとかさまざまな魚種のご提供がかなうよう心がけております。時がたち、その時点での状況にも変化が見られると思いますので、webの情報をチェックしながら、入荷と入手のチャンスを見逃さぬようみなさま方も心がけておいてください。
36. 純粋にアピストに出会った経緯とかを教えてもらえるとうれしいです。
中学か高校の時でした。アクアライフで見て、小さなシクリッドがいるのだなと知りました。生涯60センチ以下の水槽で全うさせられるんだなと感じ、はじめて飼ったのはトリファスキアータ。関西の業者から通販でした。
37. 思い入れのあるアピストとかいるのでしょうか？
はじめに飼った「トリファスキアータ」と、やはり日本に初めてもたらした「エリザベタエ」ですね。ひねくれ者なので、本来はみなさんの予想をくつがえすような種を挙げたかったのですが、さまざま巡らしてみてもやはりこの２種ですかね。ただ、長くやってくるとあらゆるアピストに興味をそそられます。長いと逆に麻痺してくるのかと、自分でも予想していましたが、ここ10年ぐらいは特に、すべてのアピストに興味を引かれます。それぞれの分布や、この形になるまでの進化の過程など、色彩の変異の多様さに目を奪われます。そして、なんでこんな色をしているのであろうと、なんでこんな性格なんだろうと、種ごとのその地の自然環境などを想像するのがとても楽しい行為です。
38. Ｍ型水槽で１ペアでの飼育の設定で：フィルターの掃除のタイミングは？？
親と子を別けるなら、孵化後約何週後でどのようなタイミングで別けた方が良いですか？？
あくまで目安ですが、数多の36cm水槽を管理してきて、どのくらいのペースでスポンジを握ったかを振り返ると「半年に一度」ぐらいかやってないか…、とした感じです。ソイルの粉塵などでスポンジが目詰まりした時などは、一月ぐらいで握っていることもありますが、振り返り１年たってもさわっていない、ということも稀にあります。実際はここの水槽を見ながら処置しておりますので、定期的に行っているわけではありません。とりあえず、このぐらいしないでも大丈夫ですよ！という目安として受け止めておいてください。
親を離す時期ですが、どんなに早くともふ化後３週間は親に世話をさせておいた方がよいです。そのままで問題ないなら、半年以上親に付けておいても何ら問題ありません。
39. ＲＯ水と水道水の違いは？
水に物質が極力溶け込んでない状態のものが「R/Oの水」で、地域により差がありますが、それなりに何かしらの物質がある程度溶け込んでいるのが「水道水」です。アピストを飼う場合は単にこの視点でゆきます。溶け込んでいる物質が多いほどpHの緩衝作用がありますので、下がりにくくなります（もちろんある意味では上がりにくくもなります）。一方で、水になにも溶け込んでないと、pHの変動もそれなりに生じてしまいます。この場合、前者が「水道水」で後者が「R/Oの水」にあたります。
使い分けとしては、足し水をする場合に、水道水よりはR/Oの水の方が水が濃くならないので向いていると言えます。逆に水槽の水のｐHが下がりすぎて困るときや、下がる時間を遅くしたいときなどは水道水を使用するのがよいでしょう。基本的にスポンジフィルターなどで飼育するスタイルの場合は、pHマイナスなどの薬品を使わない方がうまくゆく傾向にありますので、水槽が落ち着いてどちらかを使用する状況では、こうした選択肢があります。R/Oの水は、このように２種類の水を準備できるので管理を楽にしてくれる面もありますが、単に現地の水の導電度が低いからと、それを実現させるために使用してもさほどの効果がないということは言えます。すでにお持ちの方は、上記をご参考に有効活用してください。まだお持ちでない方は、あえて準備する必要はありませんが、pHが下がらないで困っている方はそのために使用するのもよいでしょう。ただ、単に水槽のコンディションが安定せず、アンモニアによるpHの上昇を防ぐことができるわけではないので、コンディションを把握し手だてを加えたり時間の経過を待つ作業は変わるものではありませんので、この点は要注意です。
40. アピストの系統維持について教えてください：同産地産を２ペア用意して２系統で維持していくことの必要性や,ブリードしていくにつれて近親交配が進んでいくと思いますが、途中でワイルドの別個体と交配させることの必要性はあるのでしょうか。また、もし必要な場合、どのタイミングで（何世代あたりで）行ったらよいのでしょうか。
前にもお話ししたとおり、良好な環境下で仔取りを続けていった場合、数年は純粋に同じ血筋で維持していっても、飼育者側の落ち度以外の問題で５年程度ならダメにしてしまうことはありません。それ以上と見据えた場合には同時期に２ペア導入するすべはよい方法と思われます。万が一のために、別系統があるならなお良しということですね。維持の途中で入荷があればよいのですが、入荷の現状を鑑みると10年も前の状況とは打って変わって、かなりの種がやってこなくなってしまった現在の現実にも直面します。したがって、次回以降の入荷の予測がたつものは別ですが、そうではない種類がやってきたときには注意が必要ですね。その時の販売価格と予算的な問題も絡み、すぐの決断を迫られる場面が多々あると思いますが、ここの種類においての見通しや経緯などを知る限りその都度お伝えいたしますので、そんな時はお気軽にお尋ねください。
41. 自分は夜に電灯を点けて、朝、会社に行く前に消しています。夜寝る前(魚が目覚めて3、4時間後)にブラインをやっていますが、それで支障はないか。
何度も繰り返しになりますが、良好な水槽コンディションを維持している場合には、１日１回の給餌でアピストの場合は十分ですが、電気が付いたあとがよいのか消える前がよいのか、この答えは「寝る子は育つ」原理で「消灯１〜２時間前の方がよい」です。今のスタイルで問題なく運んでいるのであれば、趣味で行う作業ですのでライフスタイルに支障をきたす変更はもちろんオススメではありません。別にどちらでも、とした場合には「寝る子は育つ」の原理でゆきましょう。
42. 水換えは２ヶ月位しなくても大丈夫か？うちの場合は背高の45センチ水槽にアピスト幼魚30尾位
換水を避ける飼育スタイルは、原理として日々エサを投入する分だけ「水が濃くなる」わけです。閉鎖空間にエサを「プラス」しているわけで、継続した環境を換水無しでゆく場合は何かしらの「マイナス」作用を施さなければならないことが分かります。時には換水をして飼育水を薄めてあげる、プラスしている分を水草の育生でフォローする。つまり浮き草などが増えていっている状況では、定期的に浮き草を捨てる行為がまさに「マイナス」作用となります。他にも策があると思いますので、いろいろと試して継続維持できている「水槽環境」を目指してみてください。こうしてみてみると、しっかりマイナスできているのであれば、２ヶ月でも、極端なお話し半年でも換水無しでも問題がないことが分かります。
43. 水槽で繁殖した場合の稚魚の成長速度。時間とサイズをグラフにしたら見やすいかも。細身タイプとガッチリタイプに分けて解説してもらいたい。
（次回以降のアクアゼミで、しっかりデータをとったあとで公表したいと思います。）
水槽のコンディション維持をワンステップすすめて考えてみると、コンディションの差によって成長速度の差やばらつき具合が異なります。さらに上のコンディションを実現できれば目減りなくばらつきなく成長させることができます。さらに上の領域を目指してみましょう！
44. 頭などにできるニキビというか肉腫のようなものが出来て、しばらくすると死んでしまう病気の正体と治療方法。
簡単に申しますと、頭の中央にときおり生ずる白いぽっちは、人間でいう「口内炎」として受け止めます。暴飲暴食・健康状態の減退・胃腸の調子が悪いなど、こうしたものととらえて対処するとよい方向に向かいます。胃腸が悪いとして、食べ物が多い限り胃腸の調子が回復しにくいでしょうから、エサを数日控えます。これだけでよくなることが多いのですが、それ以外にも、今ある水槽コンディションを疑ってかかります。先週・数日前、時にはひと月前と、状況がどう変化しているか、心当たりを探ってゆくといくつか見えるはずです。要因が複数ある時もありますが、たいていは心当たりを解決できると徐々に回復に向かいますので心配ありません。いじめによるストレスによって生じることもあります。それを緩和することでよくなりますが、多くの場合水槽コンディションの不調が原因となっていることが多いように感じます。
45. アピストの理想的飼育密度
現地ではかなりの高密度です。水の干上がる寸前ではヒト網で150超のアピストをとらえることができます。これはもちろん極端な例ですが、水産関係での養殖魚のように個体密度によって、成長過程でのサイズの制限が出ることはありません。ここは得意の「水槽のコンディション維持」という言葉をここでも適応できます。上手に維持管理できれば気にする必要はない、といえます。不思議なサカナです。ただ、水槽内での飼育において、水量に対しての個体数が多いと、通常給餌量も多くなります。つまり、投入されるエサの量をこなしながら維持できるかどうかがポイントとなります。不安があるのであれば「薄く」するのがベターで、コンディション維持に自信がある場合は高密度のままでも大丈夫です。過去に、36cm水槽で10ヶ月ほどで４センチほどまで育て上げ、しかもキレイに仕上げられたこともあります。
以上は、何尾飼えるか、という問題の答えですが、「通常飼育において何尾ぐらいが許容なのか」とした場合には、36cm水槽ぐらいならば、当てのアピストを交えて３〜６尾ぐらいで収めておいた方が無難です。これは繁殖までをにらんだ数なのですが、「ペア＋１〜４尾」とした感じですね。サイズにもよりますのであくまで目安にしておきます。それと、同時に大事なことは、その水槽サイズで定期的なエサの量でキープし続けるわけですので、実際にはエサの量とフィルターの許容能力を鑑みて決めるのが望ましく思います。
46. プロの方は、どのようにしてオスメス区別するのですか？とくに若魚だと分かりづらいと思いますが。
背ビレの先の形状・顔つき・体型・尻ビレの形状と色・尾ビレの形状と模様の入り具合・ボディーのメタリック感・背ビレの条の伸び具合と将来的な伸びの予想・そして全体の雰囲気、などです。総合的に判断して、「分からない」という結論に達することも少なくありません。プロかどうかは別として、この「分からない」と判断できるかどうかは実は重要です。このサイズでは判断できない、と思えると、お店の場合にみなさま方にお渡しする段で「ペアとしてはまだ販売できない」ということを意味します。同腹の小さいサイズでは判断できないことも多いですので、そうした場合にはもう１〜２ヶ月待ってから、判別するのがよいと思います。オスの方が早く分かります。メスだと断定できるまでには少し時間がかかります。したがって、「まだ分からない」と判断することも重要かも知れません。
47. 他店で買ったエリザベのメスがいるのですが、でも何か違う雰囲気が・・・メスの品種のわかりやすい見分け方って、ありますか？
ブリードに関していいますと、現にチェコ便にて数社から、独便ですとビルヘルムとグラッサーの２社から日本にエリザベタエがもたらされております。個々にブリーディング技術や個体レベルに差があること、同便でも善し悪しがあることなどから、メス同士の比較において雰囲気が異なる場合は単に「個体レベルの差がそう見える」のだと思われます。チェコにせよドイツにせよ、元種になっているのは「ウアウペス下流域産」です。それらを選択交配しオレンジ色の親を使い続けてきた結果が現状です。これらは別々に入手しても、元々は同産地産なので、それぞれが健康で個体レベルが低くなければ、お互いのブリードも問題ないはずです。その点は心配いりません。
タイプの見分け方ですが、それか仮にワイルド個体だとしても、わたくしもエリザベのメスだけでは判断つかないことが多いです。せいぜいこれとこれは違うかもな!?程度ですので、逆にここはご安心ください。（笑）
48. 仔供をとりつづけていこうとした場合、本気になればなるほど「選別」という行為は避けては通れないと思います。そこで、Ｍ水槽１本という前提で
どのタイミング（例：月日、大きさ、行動）で
どのような飼育数（例：３０尾→１５尾→５尾）で
どのような点を意識しながら（例：発色、スタイル等）
選別をおこなっていくかについてご教示ください。
まずは、良好な維持の元、仔供たちが育ってきたとします。エサの量とコンディション維持の兼ね合いで、一代においても育て上げる行為はかなりたいへんな努力がつづきます。実際には無事に一月過ぎた仔供たちが100例あったとして、次世代に次ぐ親までに育て上げられている実数は、おそらく２〜３例ではなかろうか、と想像できます。生まれた・育ってきた、ここまでは比較的耳にしますが、それ以後となるとグッとお話しが減ってくるのが印象です。なぜならば、継続的な稚魚育成には、継続的に良好な水槽コンディション維持が欠かせないからです。日ごろの努力ももちろんのこと、人の一年はそれはそれで長いもので、夏場の高水温、仕事が忙しくなった、公私のイベントで十分水槽に手がかけられない時期があったり、などなど、水槽の外側での事柄も多々あるからです。育て上げる行為こそ、最もたいへんな作業になっていることと思います。
さて、また話が逸れてしまいましたが、稚魚の成長過程で水槽を分けてゆく目安のひとつはやはり「エサの量」の変化です。稚魚が成長しサイズアップしてくると、当然エサの量を多くあげねばなりません。一方で、水槽のコンディション維持の兼ね合いで、ある一定量以上を与え続けることにより、今維持できているコンディションが崩壊してゆくさまも想定できます。この時が水槽を分ける時期と重なります。その水槽での給餌量を一定にして置いたまま、稚魚の数を減らしてゆくわけです。十分まかなえる数へと減らします。半分にするのか１/３の数にするのか、それは今後その水槽に投入してゆくエサの量と、コンディション維持ができるかどうかで決めるのがよいです。次の段階が来たらまた減らします。したがって、常にエサの量を一定にしたままで、なんと魚の数で調整するのです。なぜなら、水槽コンディション維持が後々の稚魚の形や色合いに大きく作用するからですね。すべてはここにかかります。
選別に関しましては、こうして良好なコンディションで育て上げられた仔供たちは、余裕で親の見た目をしのいでゆきます。親よりもグッとキレイに成長しているはずです。問題になるのが雌雄のサイズ差の方ですので、次期種親に関しては、ここを重視して選ぶとよいでしょう。どうしても早く大きくなったオス個体が目立ちそれをチョイスしたいところですが、成長が遅いメスのサイズをベースとして、小さめサイズから次期種親候補のオスを選べると、スムーズな二代目の仔取りへと移行できます。
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